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Cidade de São Petersburgo: história e patrimônio (2/4)


São Petersburgo nasceu, portanto, nesta "Ilha da Lebre" agora inteiramente ocupada pela maciça Fortaleza de Pedro e Paulo. Num plano típico de sua época, forma um hexágono irregular, em cujos cantos se projetam baluartes, cada um com um nome. Duas meias-luas (tipos de posições à frente) cobrem as extremidades leste e oeste e, acima de tudo, as duas entradas principais. Os altos muros de granito rosa, perfurados por lacunas e eriçados de canhões, destinavam-se tanto a repelir um ataque por terra quanto a impedir que uma frota inimiga forçasse o curso do Neva. A oportunidade nunca surgiu e, no final do século XVIII, o edifício tinha essencialmente perdido a sua função defensiva original.

Na praia...

O visitante que chega da Ilha de Vasily tem várias opções possíveis se quiser entrar na fortaleza. Pode-se chegar o mais próximo possível e entrar diretamente, mas é mais interessante contorná-lo ao longo das margens do Neva. Um espetáculo inusitado no coração de uma cidade deste tamanho, depois de passar pelo bastião Troubetskoy, você encontrará ... uma praia. O espaço sob as muralhas costuma ser usado para erguer marquises e arquibancadas, e no verão a praia se transforma em um popular local de recreação para os petersburguenses.

Ali se gosta de tomar banho, apesar do aspecto pouco convidativo das águas acastanhadas e notoriamente poluídas do rio. Também no inverno, aliás: é aqui que as "morsas", como são chamadas, se despem antes de mergulharem por um orifício previamente feito no gelo. Parece que o mais difícil seria sair da água, pois a temperatura do ar geralmente é mais baixa do que a da água no inverno. Apesar disso, a maioria das pessoas que se aventuram no Neva congelado para cavar um buraco se contentam em pescar lá - um passatempo popular na Rússia, independentemente da estação.

A praia termina no sopé do Naryshkin Bastion, que fica de frente para o Palácio de Inverno. O baluarte é encimado por uma pequena torre, que permitia observar a navegação no Neva, e um mastro de barco em cima do qual hasteava a bandeira do governador da fortaleza - que é também o outro estandarte da marinha. Russa, além daquela com a cruz azul de Santo André. O turista que estaria lá por volta do meio-dia, se não fosse avisado, teria batido a décima segunda badalada na Basílica de Pedro e Paulo assim que se surpreendeu com o rompimento do tímpano a explosão de um enorme foguete, surpreendentemente intenso para quem não teve a oportunidade de ouvir de perto um canhão de campanha até então.

Na verdade, é um dos dois canhões de 10,5 cm - canhões tirados dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial - instalados na fortaleza de Naryshkin, que tocam ao meio-dia todos os dias à sua maneira. Poucos segundos depois, o visitante ainda atordoado pela explosão penetrante recebe seu eco, refletido pela fachada dos palácios do outro lado. No inverno, o efeito é marcante porque, por estar relativamente longe do trânsito incessante do centro da cidade, o local é bastante tranquilo.

A necrópole dos czares

Passamos pelo bastião Naryshkin para chegar ao portão Neva: além das duas entradas principais, esta permitia o acesso à fortaleza pelo rio. As maciças pedras cinzentas que o constituem contrastam com o resto das muralhas. Vamos agora entrar na fortaleza propriamente dita. À esquerda, uma escada leva ao bastião Naryshkin, um dos poucos lugares da cidade de onde se pode ter um amplo panorama. O acesso, no entanto, é cobrado, como com o resto do que pode ser encontrado dentro da Fortaleza de Pedro e Paulo.

Na verdade, a ilha fortificada está repleta de museus. A bilheteria, localizada em um pequeno pavilhão em frente à basílica, oferece uma fórmula interessante e econômica: um "passe" que dá acesso aos cinco principais locais da fortaleza, incluindo fotos - coisa rara. Uma pequena anedota, a bilheteria também abriga uma reprodução do botik de Pedro, o Grande, no qual parece costume lançar pequenas moedas. Com toda a sinceridade, o autor de seus versos não sabe se esse costume tem uma vocação muito específica, ou se é apenas uma forma de os russos se livrarem de suas moedas mais volumosas de 1 e 5 copeque. do que qualquer outra coisa, dado seu valor de face extremamente baixo: eles valeriam mais ao preço da sucata.

Se o uso principal da Fortaleza de Pedro e Paulo era militar, também pretendia se tornar um santuário. O que se tornaria a basílica de mesmo nome foi uma das primeiras coisas a ser construída, após o lançamento da pedra fundamental, para se tornar a necrópole da família imperial russa. Sob a imensa torre de ouro, encimada por uma figura emblemática de um arcanjo, estão várias dezenas de grão-duques e grã-duquesas - todos relacionados aos czares - e, acima de tudo, quase todos os soberanos que reinaram sobre a Rússia entre 1689 e 1917, com exceção dos efêmeros e pouco conhecidos Pedro II e Ivan VI, mortos e sepultados em outro lugar.

Catherine II, Pierre III, Anne Ière. Em primeiro plano, da esquerda para a direita: Elisabeth I, Catherine I, Peter the Great. "Src =" / images / articles / tourism / St-Petersburg / SPB2 / tombeaux.jpg "alt =" túmulos "largura =" 300 " height = "225" /> O lugar é esplêndido, em termos absolutos. Mas o esplendor é tal nos palácios e igrejas de São Petersburgo que você se acostuma muito rapidamente, e se você já visitou o museu Hermitage na véspera, a basílica pareceria quase sóbria. Tudo é relativo: falamos de mármores coloridos, lustres cristalinos e dourados onipresentes. Abaixo, os túmulos parecem quase humildes: mármore branco encimado por uma cruz Ortodoxa dourada, uma placa da mesma qualidade que lembra a identidade do ilustre falecido ali enterrado. Os únicos que escapam a essa regra são Alexandre II e sua esposa, que descansam em grandes sarcófagos de pórfiro, vermelho para o czar, preto para a czarina.

Dada a tumultuada história da dinastia Romanov, o destino às vezes reservou um destino irônico, para dizer o mínimo, para os restos do fogo soberano de todas as Rússias. Podemos, portanto, ver Catarina II descansando ao lado de seu marido Pierre III, derrubado em 1763 por um golpe de Estado orquestrado por ela e morto pouco depois; ou Alexandre I está ao lado de seu pai Paulo I, assassinado em 1801 após uma trama da qual Alexandre sabia tudo, mas nada revelou. A culpa iria persegui-lo até sua própria morte em 1825.

O último czar foi encontrado em outro lugar. Uma pequena capela localizada longe da nave principal acomoda os restos mortais de Nicolau II, sua esposa Alexandra, seu filho Alexis e suas quatro filhas Olga, Tatiana, Maria e Anastasia, bem como as quatro pessoas em sua suíte que foram brutalmente assassinadas. com eles na noite de 17 a 18 de julho de 1918. Queimados e abandonados pela primeira vez em um poço de mina em desuso na região de Yekaterinburg, no extremo Ural, seus corpos foram transferidos para lá 80 anos depois; ou pelo menos nove deles, já que os restos mortais de Alexis e Maria não foram encontrados até 2007 em outro local. A família do czar foi canonizada pela Igreja Ortodoxa Russa e a Capela dos “Santos Romanov” não pode ser visitada: só pode ser fotografada pela porta.

Fortaleza Silenciosa de Pedro e Paulo

É meditando sobre esse fim trágico e sórdido que emergimos da basílica. O friso golpeado com a foice e o martelo que decora o Hôtel des Monnaies (Monetny Dvor), localizada em frente à basílica e onde ainda são cunhados itens colecionáveis, lembra o confronto mortal entre o antigo e o novo regime. Do outro lado do edifício religioso está outro cemitério, o dos governadores da fortaleza. Em junho o lugar fica quase charmoso, com sua vegetação e seus lilases em flor; seria mais fácil esquecer esses pensamentos sombrios.

Mas em fevereiro a atmosfera é bem diferente: as lápides são cobertas por abrigos de chapa de metal para protegê-las da ação da geada, e o carrilhão da basílica, que soa sua música assustadora a cada meia hora, fica ainda mais espesso. uma atmosfera quase sombria. Até a estátua recém-criada de Pedro, o Grande, é perturbadora: o Czar é retratado sentado ali, velho e careca, parecendo severo, seu corpo desproporcional, seus dedos esqueléticos. Tudo o que está faltando neste quadro sombrio e irreal são alguns corvos, que em São Petersburgo são mais cinzentos do que pretos, aliás.

Não muito longe, o museu de história da fortaleza pode ser visitado rapidamente. O dedicado à história da cidade propriamente dita, alojado na antiga residência do governador da fortaleza, é muito mais extenso e merece uma visita. Ambos apresentam uma museografia recentemente remodelada, com exposições modernas, educativas e bem valorizadas. Os quartos dedicados aos vários objetos da vida diária são de certo interesse.

Em virtude de sua natureza fechada e insular, a Fortaleza de Pedro e Paulo era ideal para acomodar prisioneiros "importantes" que se desejava manter em segredo. Esse hábito foi formalizado na primeira metade do século 19, quando o bastião Troubetskoy foi convertido em prisão estadual. Recebeu assim, em condições muito difíceis, os inimigos políticos do regime czarista e alguns prisioneiros ilustres, como o escritor Fédor (primeiro nome que, em russo, na verdade se pronuncia "Fyodor" - em outras palavras, Teodoro) Dostoiévski durante seu juventude "rebelde", ou mesmo Leon Trotsky, por um curto período em 1907.

Durante a Revolução, a prisão serviu naturalmente para abrigar adversários dos bolcheviques, antes de ser abandonada na década de 1920 e transformada em museu. O layout é um pouco monótono - um conjunto de celas com breves biografias de seus principais ocupantes - mas dá uma ideia das condições muito adversas de seu aprisionamento, desde o conforto espartano das camas de tábuas ao sistema de isolamento acústico, supostamente para evitar que os detidos se comuniquem batendo nas paredes.

Antes de sair novamente, ainda há o museu da conquista do espaço para ver. É um pouco do parente pobre da fortaleza: um pouco fora do caminho, não se beneficiou de desenvolvimentos recentes em outros museus. No entanto, é interessante visitar, entre o busto de Constantin Tsiolkovsky (o pai da teoria das viagens espaciais), o modelo em escala 1 do Sputnik, ou a comida fornecida aos cosmonautas da estação Mir. A oportunidade de ver que, mesmo no espaço, os russos carregavam (em um tubo) seus Tvorog, creme doce feito com leite coalhado levemente azedo que - pelo menos na Terra - é a base de excelentes sobremesas.


Vídeo: Uma estudante em São Petersburgo- Rússia (Agosto 2021).