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Queda de Seul


Em seu programa de rádio semanal Hear It Now em 5 de janeiro de 1951, Edward R. Murrow relata a queda de Seul para a Coreia do Norte durante a Guerra da Coréia.


Destaques da Pesquisa

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Os Cinco Palácios Reais de Seul

1. Palácio Gyeongbokgung | 경복궁

Gyeongbokgung é o grande kahuna de todos os palácios de Seul. Construído originalmente em 1395, sua criação marcou a mudança oficial para Seul como capital da Coreia do Sul. O nome significa & # 8220Palácio Muito Abençoado pelo Céu & # 8221 por causa de sua localização fortuita entre Bugaksan e Namsan.

Eu costumava dizer que era um pouco superestimado porque o jardim de Changdeokgung & # 8217s, mas mudei de ideia. Pode ficar muito lotado, mas é absolutamente deslumbrante. Você pode se perder em seu terreno por uma tarde inteira. Além disso, eu prometo que parece menos claustrofóbico quanto mais você avança.

Se você quiser ver a troca dos guardas, certifique-se de visitar a frente às 11h ou 13h no Portão de Gwanghwamun. Você também pode encontrar o Museu do Palácio Nacional da Coreia e a Museu Nacional do Folclore aqui.

Informações rápidas sobre Gyeongbokgung:

  • A construção começou: 1395
  • Localização:Aqui
  • Abrir: Nov e # 8211 Fev: 9h e # 8211 17h, março e # 8211 maio e setembro e # 8211 Out: 9h e # 8211 18h, junho e # 8211 agosto: 9: 00:00 e # 8211 18:30
  • Fechadas: terças feiras
  • Custo: 3.000 KRW, 1.500 KRW menores de 18 anos, grátis menores de 6 anos e idosos

Como chegar lá

Você realmente não pode perder uma vez que estiver na área. Use a Estação Gyeongbokgung Palace, Saída 5 ou a Estação Gwanghwamun, Saída 2. Depois de sair, você verá o portão de entrada principal.

Fique perto de Gyeongbokgung

Muitos hotéis, Airbnbs e albergues estão perto de Gyeongbokgung e na área em geral. Eu fiquei no Casa Han & # 8217s e adorei. O proprietário até nos encontrou na saída do metrô para nos mostrar aonde ir. Você também pode pesquisar estes hotéis próximos a Gyeongbokgung e Gwanghwamun:

  • Somerset Place Seul
  • Gongsimga Hanok Guesthouse
  • Nagne House
  • Four Seasons Hotel

Enquanto esta Airbnb é tecnicamente próximo de Gyeongbokgung, não é tão fácil de chegar e não há muitos restaurantes por perto. Eu & # 8217d tente esta Airbnb ou, se você estiver se sentindo um pouco extravagante, esta Airbnb tem vistas panorâmicas sobre Gyeongbokgung.

2. Palácio de Changdeokgung | 창덕궁

Changdeokgung e seu jardim secreto foram construídos pela primeira vez em 1405 para servir como um palácio secundário para Gyeongbokgung até que as invasões japonesas destruíram a maioria dos palácios em 1500. Como Changdeokgung foi o primeiro a ser reconstruído, serviu como residência real principal durante os anos 1600-1800. Ao contrário de outros palácios, seu layout é projetado para se harmonizar com a natureza, em vez de aderir a uma estrutura definida. Ele também está na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1997.

Claro, a maior atração de Changdeokgung é seu jardim mágico secreto, chamado Huwon. É facilmente um dos lugares mais bonitos de toda a Coreia. Por regularem estritamente as visitas com passeios, ela permanece tranquila, apesar de estar bem no meio de uma das metrópoles mais agitadas.

Se você visitar na entressafra, poderá aparecer e comprar um tour para o jardim. No entanto, se você tentar ir na alta temporada (como durante o outono na Coréia, quando a folhagem de outono está no seu melhor), ele estará esgotado no meio da manhã.

Informações rápidas sobre Changdeokgung

  • A construção começou: 1483
  • Outros nomes: Donggwol
  • Outros nomes para Huwon: Bukwon, Geumwon, Biwon
  • Localização:Aqui
  • Abrir: Mar & # 8211 May & amp Set & # 8211 Out: 10:00 & # 8211 17:30, Jun & # 8211 Ago: 09:00 & # 8211 18:30 pm, Nov & # 8211 Jan: 9: 00:00 e # 8211 17:30
  • Fechadas: segundas
  • Custo: 3.000 KRW + 8.000 KRW para Huwon tour

Como chegar lá

Use a estação Anguk, saída 3 e comece a caminhar por cerca de 5 minutos. Você verá placas para Changdeokgung.

Fique perto de Changdeokgung

Existem algumas opções perto de Changdeokgung, mas você ainda pode ficar perto de um dos outros palácios ou em Bukchon e estar a uma curta distância. Aqui estão algumas opções perto do portão:

Você também pode, é claro, encontrar Airbnbs perdidos para Changdeokgung. Este Airbnb é um apartamento muito simples e básico se você estiver com orçamento limitado esta Airbnb fica em um lindo complexo de casas hanok. Se você estiver em um grupo maior, tente esta casa hanok que cabe 6 pessoas.

3. Palácio Deoksugung | 덕수궁

Deoksugung é basicamente do outro lado da rua Prefeitura de Seul. Foi originalmente construído como um palácio temporário para o Príncipe Wolsan, mas se tornou o local principal após a invasão japonesa de 1592. Todos os outros palácios foram queimados, então o Rei Seonjo o usou como sua residência principal.

O último rei e penúltimo imperador da Coréia, Gojong, viveu aqui em seus últimos anos. Ele morreu em Hamnyeongjeon em 1919, com a maioria acreditando que ele foi envenenado.

As principais coisas exclusivas sobre Deoksugung são estas:

  • A parede de pedra que envolve o palácio
  • Os edifícios de estilo britânico de Seokjojeon e Jungmyeongjeon
  • A vista aérea de Deoksugung de um Observatório Jeongdong nas proximidades

Informações rápidas sobre Deoksugung

  • A construção começou: 1483
  • Outros nomes: Hyeongungung, Geongungung, Seogung
  • Localização:Aqui
  • Abrir: 9h e # 8211 21h
  • Fechadas: segundas
  • Custo: 1.000 KRW

Como chegar lá

De metrô, desça na estação City Hall e use as saídas 1, 2 ou 3.

Fique perto de Deoksugung

Há muitos hotéis chiques perto de Deoksugung, provavelmente por causa de como o Seoul Plaza é central e a prefeitura fica bem ali. Aqui estão algumas opções de que você pode gostar:

4. Palácio de Changgyeonggung | 창경궁

Changgyeonggung foi originalmente construído em meados de 1400 sob o rei Sejong para seu pai e, em seguida, renovado em 1483 sob o rei Seongjong. Era freqüentemente usado para residências reais secundárias, enquanto Changdeokgung era a principal. Muitas concubinas, princesas, etc. ficaram aqui.

Uma das coisas pelas quais o palácio é mais conhecido é a morte do príncipe herdeiro Sado, sobre a qual já escrevi quando escrevi sobre Fortaleza Suwon. Sua morte real ocorreu na frente de Munjeongjeon, o salão do conselho de Changgyeonggung. Sado foi trancado em um baú de arroz e morreu de fome por oito dias.

O palácio foi destruído várias vezes ao longo dos séculos pelos japoneses, e a mais recente esteve sob ocupação nos anos 1900. Foi transformado de palácio em jardim, e os japoneses adicionaram um zoológico e um jardim botânico. Desde então, o zoológico mudou-se para o que hoje é o Grande Parque de Seul. O jardim botânico, no entanto, ainda está lá e uma pequena surpresa única!

Informações rápidas sobre Changgyeongung

  • A construção começou: 1483
  • Outros nomes: Suganggung, Donggwol
  • Localização:Aqui
  • Abrir: 9h00 21h00
  • Fechadas: segundas
  • Taxas de admissão: 1.000 KRW para adultos, 500 KRW para menores de 18 anos, gratuito para menores de 6

Como chegar lá

A maneira mais fácil de chegar a Changgyeonggung é pegar o metrô até a estação Anguk e usar a saída 3. De lá, caminhe ao longo de Yulgok-ro por 1 km e vire à esquerda na Changgyeonggung-ro. São cerca de 300m a mais e você chegará à entrada.

Você também pode usar a Estação Hyehwa, Saída 4, e levará cerca de 15 minutos a pé.

Fique perto de Changgyeonggung

Honestamente, sua melhor aposta é ficar nos mesmos lugares que listei em Changdeokgung porque os palácios são basicamente vizinhos! Se você ainda quiser ficar ainda mais perto, basta verificar aqui para ver um mapa de hotéis perto de Changgyeonggung.

5. Palácio de Gyeonghuigung | 경희궁

Gyeonghuigung é provavelmente o ao menos bem conhecido de todos os palácios. Foi o último que finalmente visitei! Originalmente construído em 1600 sob o rei Gwanghaegun, foi usado como um palácio independente durante uma época em que Changdeokgung era o principal.

Já foi o lar de mais de 100 corredores e até tinha uma ponte que se conectava a Deoksugung, mas grande parte dela foi destruída. Mesmo após a restauração na década de noventa, apenas cerca de um terço dos jardins do palácio foram restaurados.

Gyeonghuigung está na mesma área que Museu de História de Seul e Portão de Heunghwamun. Na verdade, pensei que você tinha que passar pelo museu para chegar ao palácio que & # 8217s quão perto eles estão!

Informações rápidas sobre Gyeonghuigung:

  • A construção começou: 1617
  • Outros nomes: Gyeongdeokgung, Seogwol
  • Localização:Aqui
  • Abrir: Terça-feira e # 8211 Domingo, 9h00 - 18h00
  • Fechadas: Segundas-feiras e 1º de janeiro
  • Custo: Sem custos

Como chegar lá:

A estação de metrô mais próxima é a Estação Seodaemun, Saída 4. De lá, você vai querer andar direto da saída a menos de meio quilômetro. Ele & # 8217 estará à sua esquerda.

Você também pode ir da estação Gwanghwamun. As saídas 1 e 8 são as mais próximas, mas se você sair pela saída 7, tudo o que você precisa fazer é seguir em frente por essa estrada principal. Você verá primeiro o Museu de História de Seul.

Fique perto de Gyeonghuigung

Como Gyeonghuigung fica muito perto de Gwanghwamun e Gyeongbokgung, sua melhor aposta é ficar em uma área semelhante. o Four Seasons Hotel ou Silla Stay Seodaemun são os mais próximos do local.

Bônus: Residência Real Unhyeongung (운현궁)

Unhyeongung fica bem perto de Changdeokgung e Changgyeonggung. Não é um palácio real oficial, mas ainda tem laços com a família real e já foi tão grande quanto os outros. Ainda não visitei, mas está na minha lista sempre crescente de lugares a visitar em Seul.

Seu residente mais famoso era o imperador Gojong e seu pai, Heungseon Daewongun. Como eu disse antes, Gojong foi o último rei e penúltimo imperador da Coréia. Por ter sido nomeado rei tão jovem, Heungseon Daewongun estava realmente no comando até que, basicamente, a futura esposa de Gojong, a Rainha Min, recuou. Se quiser, você pode ver a encenação da cerimônia de casamento duas vezes por ano. Verifique a página do evento para ver as datas.

Curiosidade, parte do lugar agora é usado para a Duksung Women & # 8217s University!

Informações rápidas para Unhyeongung

  • Localização:Aqui
  • Abrir: Abril e # 8211 outubro: 9h e # 8211 19h, novembro e # 8211 março: 9h e # 8211 18h
  • Fechadas: segundas
  • Custo: Sem custos

E aí está! Um guia muito extenso para os grandes palácios de Seul!

Dicas seoul gerais

Se for sua primeira vez em Seul, recomendo a leitura do meu post de dicas de viagem para a Coreia e do planejador de viagens. Depois de fazer isso, leia meu guia geral de viagens de Seul para lhe dar todas as noções básicas de como visitar a cidade.

Você também vai querer ler minhas dicas sobre onde se hospedar em Seul, caso ainda não tenha escolhido seus hotéis. No que diz respeito aos palácios e à cultura tradicional, você provavelmente vai querer olhar para os hotéis em Insadong.

Quanto a outras coisas divertidas para fazer, não perca todos os cafés da moda em Seul, como o Zapangi Cafe em Mangwon, os cafés rosa Stylenanda ou o seulismo. Confira um dos parques temáticos, Lotte World ou Everland, e você pode até mesmo ir até o Seoul Sky Observatory ou fazer um cruzeiro ao longo do Han. Não perca esses divertidos passeios de um dia em Seul também.

E, claro, meu melhor conselho é pular o Google Maps e baixar o KakaoMap para navegar. É um dos muitos aplicativos que recomendo para viagens à Coréia. Reserve o seu cartão SIM antecipadamente se você for usar um SIM turístico, pois é mais barato e garante um cartão.

Se você ainda tem dúvidas e é uma mulher, fique à vontade para entrar no meu grupo no Facebook!


Hangang, onde o rio encontra o céu

Para não ficar atrás de seus festivais noturnos com seus deleites apetitosos e apresentações inesquecíveis, Hangang durante o dia oferece um tesouro de paisagens ricas que revelam suas maravilhas muito antes do início dos festivais. Faça uma viagem ao Parque Yeouido Hangang antes que o mercado noturno comece a ver o lado mais calmo e tranquilo do rio.

Uma visita ao rio durante o dia é uma das melhores maneiras de vivenciar a beleza marcante da temporada. Desobstruído por edifícios, o céu azul acima do rio Hangang acenam e convidam você a relaxar e descontrair. Caminhe ao longo da orla de Hangang sob as nuvens brancas e fofas em um céu azul, contemple o rio que corre preguiçosamente pelo coração da cidade e respire a brisa fresca que afasta todas as memórias do calor do verão. Não há outra maneira de você realmente apreciar a beleza do céu de outono em Seul.

Bamseom no rio Hangang e o céu

O Parque Yeouido Hangang em particular oferece uma vista deslumbrante da natureza, intocada e próspera em sua beleza original. Como reserva ecológica representativa de Seul, o Parque Ecológico Yeouido Saetgang é o lar de cervos aquáticos, guaxinins e gatos selvagens. Árvores de angélica coreana e carvalhos dente-de-serra crescem entre salgueiros e campos de junco, e flores silvestres como Golden-samphires e Speedwells brotam em cachos.

A principal razão pela qual o Rio Hangang é tão querido por pessoas de todas as idades, homens e mulheres, é que ele oferece tudo o que você poderia pedir - eventos culturais, natureza e um ambiente refrescante. Os arredores do Parque Yeouido Hangang também são conhecidos como um centro de cerveja e frango frito, uma combinação favorita entre os coreanos

Pedalar uma bicicleta na brisa do outono e deitar na grama para descansar, seguido por um frango frito e uma cerveja gelada criam um tipo especial de sinergia que não pode ser descrito em palavras. É importante notar, no entanto, que ao contrário da maior parte do Parque Yeouido Hangang, alimentos e bebidas não são permitidos no Parque Seonyudo.


As temperaturas de outono em Seul são bem frias - máximas na casa dos 50 e mínimas abaixo dos 30 C - e nós definitivamente sentimos o frio! Eu usava meia-calça nude sob todos os meus vestidos, botinhas e casacos, e depois que escurecia definitivamente precisávamos de lenços e suéteres extras. Role até o final para comprar minha lista de embalagem!

Para aqueles em busca de folhas douradas, dirija-se ao Palácio de Changdeokgung, um dos marcos mais importantes da Coréia. O palácio não é apenas um Patrimônio Mundial da UNESCO, mas também foi projetado arquitetonicamente em harmonia com a natureza. O palácio foi usado por membros da família real para entretenimento e foi bem preservado e deixado intocado tanto quanto possível.

Siga para trás do palácio até o Jardim Secreto Huwon para uma espiada impressionante nas cores mais ricas do outono em ouro e vermelho. Com mais de 300 tipos diferentes de árvores, cada etapa neste jardim está repleta de cores. O jardim é grande o suficiente para abrigar um Pavilhão Juhamnu de 2 andares que foi usado para leitura, um lago e um jardim japonês. Embora o palácio possa ficar lotado, apenas 100 ingressos são vendidos por hora, então você vai se sentir como se tivesse o jardim só para você. Dica: os ingressos de entrada aqui são limitados, portanto, certifique-se de obtê-los com antecedência. Este foi um dos nossos lugares favoritos em toda a Seul!

Localização: 99 Yulgok-ro, Waryong-dong, Jongno-gu, Seul, Coreia do Sul
Instruções: Da estação Anguk (linha 3 do metrô de Seul), saída 3. Ande direto da saída (em direção ao leste) por cerca de 5 minutos para chegar à entrada do palácio.

Siga até Namsan para uma vista aérea de Seul. O caminho do Mercado de Mandaemun para Namsan Park está alinhada com belas árvores de folhagem. Visite o Jardim Botânico Namsan ou continue seguindo o caminho a pé da Biblioteca Namsan e você chegará ao Torre de Namsan Seul. A Torre Seoul-N é o local perfeito para um encontro romântico. Como a ponte Pont Neuf em Paris, as grades e a base da torre estão cobertas com bloqueios de amor de casais que estão "travando" seu amor para sempre. Depois de passar pela multidão de casais, pegue o teleférico de Namsan até o mirante convés de Torre Namsan Seul. Você terá uma vista panorâmica da cidade que é especialmente deslumbrante ao pôr do sol.

Localização: Huam-dong, Yongsan-gu, Seoul-si
Instruções: Da estação de Chungmuro ​​(linha 4 do metrô de Seul), saia 4 e pegue o ônibus amarelo 02 e desça na Torre N de Seul.

Uma das áreas mais icônicas de Seul, Bukchon Hanok Village é uma aldeia tradicional coreana com uma longa história, localizada no topo de uma colina acima do Palácio Gyeongbok. A vila é preservada para calçar o meio ambiente da cidade de centenas de anos atrás, e é composta por vielas sinuosas, casas tradicionais coreanas (hanok) e uma boa quantidade de turistas. É incrível para visitar o ano todo, mas parece ainda mais charmoso no outono.

É comum alugar um tradicional Hanbok coreano aqui - algo que nossos guias locais nos mandaram fazer e que ficaram muito, muito animados! Nós nos divertimos muito experimentando o vestido tradicional e nos transportando para este mundo antigo (quando você conseguiu passar pelo resto dos turistas). Este é um bairro residencial, então certifique-se de ser atencioso e respeitoso durante o seu Visita.

Localização: Gahoe-dong, Jongno-gu, Seul
Instruções: Pegue o metrô para a estação Anguk (linha 3 do metrô de Seul). Pegue a saída 3 e siga para a direita.

Em seguida, está a trilha da floresta do Parque Ttukseom Hangang, também conhecida como "Trilha do Amante". Caminhe ao longo da estrada e você chegará ao Parque Ttukseom Hangang sob a ponte Cheongdamdaegyo. O caminho sinuoso passa por uma floresta de árvores cheias do cheiro de pinheiro, aquele perfume amadeirado que tão quintessencialmente desperta as memórias do outono. Quando você chegar à ponte Gwangjingyo, suba a ponte e confira os observatórios e jardins. Faça um lanche e faça um piquenique na grama enquanto aprecia a bela vista do rio Han.

Localização: Jayangdong, Gwangjin-gu, Seul-si
Instruções: Da Estação Ttukseom Resort (linha 7 do metrô de Seul), saída 2,3. É uma caminhada de 2 minutos.

o Palácio de Changyeonggung tem seu próprio charme, sem as multidões. Embora este palácio possa não ser tão grande quanto o Palácio de Changdeokgung, ainda é um ótimo local para ver as folhas de outono. O palácio é rodeado por um bosque de milhares de árvores, o que lhe confere uma vista deslumbrante quando as folhas começam a mudar de cor. Dentro do terreno, você encontrará um jardim botânico interno recentemente reformado na extremidade norte do lago, juntamente com residências que foram usadas para banquetes e conferências. Dica: Se você usa um Hanbok, a entrada no palácio é gratuita.

Localização: 185 Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seul
Instruções: Da estação Anguk (linha 3 do metrô de Seul), saída 3. Ande direto da saída (em direção ao leste) por cerca de 5 minutos para chegar à entrada do palácio.

o Muralha da Fortaleza da Montanha Bugaksan é um destino turístico popular e um ótimo local para explorar a paisagem natural cênica. A trilha, que estava fechada ao público, foi reaberta em 2006 e rapidamente se tornou uma das trilhas mais procuradas da cidade. Mais de 200.000 visitantes por ano vêm a este local para desfrutar de uma vista de Seul. A passarela é forrada com folhagem de outono, repleta de cores em ambos os lados. Observação: certifique-se de trazer passaporte ou outra forma de identificação adequada para entrada. Partes da área estão sob controle militar e fotos são permitidas apenas em algumas áreas.

Localização: Seongbuk-dong, Seongbuk-gu, Seoul-si
Direção: Da estação Anguk (linha 3 do metrô de Seul), saída 2, pegue o ônibus verde 02 e desça em Waryong Park. Caminhe por cerca de 10 minutos para chegar ao Parque Waryong e caminhe ao longo da muralha da fortaleza de lá. Após 20 minutos de caminhada, a trilha começa próximo ao Centro de Informações.

Templo Jogyesa é um templo importante no budismo coreano e foi estabelecido pela primeira vez em 1395, mas o templo moderno foi fundado em 1910 e tem uma mistura de designs tradicionais de templos e palácios. O templo está localizado bem no centro de ruas movimentadas e modernas, e a área do pátio está repleta de esculturas de flores intrincadas.

Localização: 55 Ujeongguk-ro, Gyeonji-dong, Jongno-gu, Seul
Direção: Estação Jonggak (Linha 1 do Metrô de Seul), Saída 2. Estação Anguk (Linha 3 do Metrô de Seul), Saída 6. Estação Gwanghwamun (Linha 5 do Metrô de Seul), Saída 2.


Próxima parada, K-Pop: uma turnê vertiginosa pelo cenário da música pop de Seul

Papai adora viajar. O adolescente adora Blackpink. Coloque-os juntos e o que você ganha? Uma viagem musical pela capital da Coreia do Sul.

Nossa Grande Aventura Coreana começou como muitas grandes aventuras: com um mal-entendido. Eu estava levando minha filha de 14 anos para a escola, como faço quase todas as manhãs, dirigindo nosso Subaru enquanto tomava café em um copo, com ela ao meu lado, de cabeça baixa, paralisada pelas luzes piscantes de seu smartphone. Neste dia, por algum motivo, decidi que já era o suficiente. Meu pé paterno estava caindo - com força.

"Sonya", lati. “Temos seis minutos juntos. Pare de enviar mensagens de texto para seus amigos e fale comigo. ”

“Não estou mandando mensagens de texto para meus amigos, pai”, disse ela.

"Bem o que estão você está fazendo no seu telefone? "

Quase bati de lado em uma caixa de correio. "Você está fazendo o quê?"

Em um semáforo, ela me entregou seu telefone. Com certeza, ele foi aberto para um aplicativo com caracteres desconhecidos para mim: o alfabeto Hangul. Minha filha estava aprendendo coreano sozinha. Porque?

"K-pop", disse ela, como se fosse óbvio e eu não tivesse a menor ideia.

Sua resposta breve e hifenizada me surpreendeu, me confundiu - e deu início a uma jornada de 11.000 quilômetros de nossa casa em Silver Spring, Maryland, que, em grandes e pequenos aspectos, alterou a trajetória de nosso relacionamento.

K-pop, claro, é música pop coreana. Mas isso é como dizer que os Beatles eram uma banda ou David Beckham um jogador de futebol. Tecnicamente preciso, mas terrivelmente inadequado. O K-pop é um fenômeno cultural e uma indústria multibilionária. K-pop é arte performática, tanto visual quanto musical. É um produto cultural manufaturado que também é movido por um ventilador. Pode celebrar virtudes como trabalho árduo e probidade moral, mas foi abalado por escândalos.

Identificar as origens do K-pop é complicado. Muitos dizem que nasceu no início dos anos 1990, quando uma banda chamada Seo Taiji and Boys fez sucesso. Alguns dizem que foi em 2006 com um artista solo chamado Rain, um dos primeiros a se destacar internacionalmente. A disputa não surpreende que tudo sobre o K-pop seja conflitante, o que parece adequado para uma península politicamente dividida em duas e oficialmente ainda em guerra.

O K-pop é, acima de tudo, o som de um país encontrando sua voz, como um adolescente desengonçado que se torna adulto. Fãs ao redor do mundo podem não saber ler Hangul, mas eles conhecem BTS e Blackpink e dezenas de outros grupos de K-pop dançando e cantando seu caminho para os corações jovens em todos os lugares.

O K-pop é um universo alternativo e, sem que eu soubesse, minha filha havia mergulhado nele. Nos jogos de basquete da escola, ela e seus amigos dançavam ao som de músicas animadas de K-pop durante o intervalo. Entre as aulas, eles trocaram música K-pop e fofoca.

Como eu perdi tudo isso? A resposta curta: adolescência. Sonya estava se afastando de mim, como os adolescentes fazem. A resposta mais longa: eu não estava prestando atenção. Eu havia respondido à sua retirada retirando-me também, voltando-me para meus livros e single malte, em vez de me arriscar à rejeição. Isso estava errado, eu percebi, e jurei fazer algo a respeito. Eu iria me juntar a ela no K-pop World. Mas como?

Claro, eu poderia ouvir músicas de K-pop, assistir a vídeos de K-pop, comprar mercadorias de K-pop. Em vez disso, decidi fazer o que sempre faço ao enfrentar um mistério de proporções épicas - entrar em um avião. Certa manhã, algumas semanas depois, em nosso caminho para a escola, apresentei minha ideia maluca para Sonya. Vamos viajar para a nave-mãe do K-pop: Seul.

Ela hesitou, e achei que sabia por quê. Nossas viagens anteriores juntos, para a França e a Índia, não foram tão bem. Passei a maior parte do tempo reclamando de um local histórico ou outro. Ela passou a maior parte do tempo comendo McDonald's e mandando mensagens de texto para amigos em casa. O problema, percebi, é que eram minhas viagens, com Sonya me acompanhando - involuntariamente. Eu queria que essa viagem fosse diferente. Eu queria que fosse dela viagem.

Alguns meses depois, ao embarcarmos no avião, pré-pandemia, eu nervosamente contemplo o equilíbrio que está à minha frente. Por um lado, estou ansioso para transmitir meu amor por viagens e por participar da vida, mesmo que isso signifique fazer papel de bobo. No entanto, eu sei que não posso pressioná-la muito, para que ela não se rebele e se torne um - suspiro! - pessoal. Quero que Sonya seja uma viajante, como eu, mas ela não sou eu. Eu esqueci esse fato óbvio durante nossas viagens anteriores e estou determinado a acertar desta vez.

O problema surge no momento em que nos hospedamos em nosso hotel em Seul e descobrimos que nosso quarto é do tamanho de um carro compacto. Ela demarca seu lado da sala, erguendo uma parede de travesseiros tão impenetrável quanto o DMZ. eu sou não cruzar essa linha em qualquer circunstância, diz ela. Eu recuo para o saguão e abro Desembaraçado, da psicóloga Lisa Damour. “O desenvolvimento saudável do adolescente requer certas condições - sendo pais que podem lidar com a rejeição.” Eu suspiro audivelmente quando leio isso. Eu sou um escritor. Eu não consigo lidar com a rejeição.

Minha solução: escapar de nosso quarto de hotel subcompacto e mergulhar em Seul. Em nosso canto de Seul, para ser mais preciso. Você nunca visita uma cidade. Você visita um pedaço dele. Pedaços e pedaços que, juntos, constituem sua Paris ou sua Bangkok.

Nossa fatia de Seul se chama Hongdae. “Você vai odiar, mas sua filha vai adorar”, disse nossa intérprete, Jeong-eun, quando procurei seu conselho no início dos estágios de planejamento. Que assim seja. Se essa ia ser a viagem de Sonya, não minha, parecia uma boa concessão inicial.

Ao pisar na movimentada avenida que fica em frente ao nosso hotel, imediatamente vejo o que Jeong-eun quis dizer. Hongdae parece ter sido projetado por adolescentes para adolescentes, com pouca supervisão de um adulto. Conto nada menos que três cafeterias de jogos dentro de um quarteirão do nosso hotel. Brechós aninham-se ao lado de uma vistosa nau capitânia da Air Jordan.

Estamos caminhando por uma rua de pedestres repleta de restaurantes de macarrão e lojas que têm nomes como Tomato Library (uma loja de roupas sem um único tomate ou livro) quando ouvimos: uma batida pulsante, repleta de melodias eletrônicas e letras alegres e exageradas que alterne entre coreano e inglês. K-pop. De volta para casa, Sonya teria que procurar o K-pop. Aqui, ele a encontra. Está no ar e nas ruas. É a trilha sonora de Seul, goste você ou não. Sonya, baixando a guarda adolescente, diz simplesmente: "Isso é incrível."

A música emana de alto-falantes gigantes erguidos por um grupo de artistas de rua. Agrupados em equipes de dois ou três, eles dançam com uma agilidade e sincronização que desmente seu status de busker.

“Eu gostaria de poder dançar assim,” digo a Sonya.

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Estou prestes a perguntar a ela se ela quer dizer bom-estranho ou ruim-estranho, mas me contenho. Para os adolescentes, ansiosos por se encaixar, não existe esquisito bom, apenas mau. O que é viagem, porém, senão uma exploração do estranho, uma tentativa de tornar o estranho familiar? Estou tentado a dizer, mas não diga. Ela tem que chegar a essa conclusão em seu próprio cronograma.

No caminho de volta para nosso hotel, notamos um beco atrás dele. A pequena rua está repleta de mais vida do que você encontraria nas avenidas mais largas de outras cidades: churrascarias, cafeterias com nomes como o elefante amarelo e, o melhor de tudo, lojas de conveniência. Nesta parte do mundo, as lojas de conveniência não são apenas lugares para inalar um refrigerante gigante ou um burrito feito no micro-ondas. Eles são a pulsação dos bairros. É aqui que as pessoas vão se encontrar, tomar uma cerveja, fugir do calor.

Compramos uma cerveja Gangseo e um Sprite e nos plantamos em duas cadeiras de plástico encostadas no meio-fio. É hora de planejar o resto de nossa estadia, eu anuncio, negligenciando minha intenção de fazer esta viagem dela. Desenrolando um mapa, explico nossas opções. A leste e do outro lado do rio Han fica Gangnam, o bairro que ficou famoso, ou infame, pelo cantor PSY em sua megahit canção “Gangnam Style”. A versão em vídeo, apresentando PSY cantando e empinando, acumulou mais de 4 bilhões de visualizações no YouTube, expandindo muito o apelo global do K-pop. Existem lojas que vendem mercadorias de K-pop e cafés administrados por empresas de entretenimento onde podemos, poderia, identifique um ídolo real do K-pop. O curinga é um show de K-pop. Achei que ganhar ingressos seria fácil. Eu estava errado. Tenho um plano de contingência: um “concerto” de holograma em um shopping. Espero que não chegue a esse ponto.

Na manhã seguinte, depois de uma breve mas animada disputa pelo espaço no balcão do banheiro, vamos para Gangnam. Subindo a bordo do metrô, Sonya está impressionada com os carros elegantes e impecáveis ​​e o sinal wi-fi robusto. A Coreia é uma das nações mais conectadas do mundo, com melhor conectividade subterrânea do que a maioria das nações tem na superfície.

Sonya está menos impressionada com minhas habilidades de navegação. Eu interpretei mal o mapa do transporte público, confundindo as linhas de ônibus e metrô, despachando-nos para longe de nosso destino pretendido.

“Você não tem senso de direção”, ela diz, antes de se corrigir: “Não, você tem um senso de direção negativo. Como você viaja pelo mundo? ”

Boa pergunta. Eu me perdi no Brooklyn e na Bulgária, em Nova Jersey e no Nepal. Implacável, vou em frente, alheio aos meus caminhos rebeldes. Gumption é meu GPS. Todos os bons viajantes, digo a Sonya, sabem o valor de ficar completa e irremediavelmente perdida.

Ela não está acreditando. Ela comanda meu smartphone e, com apenas alguns movimentos do dedo, nos coloca de volta nos trilhos. Ela está no comando agora. Ah, Eu acho, enquanto rodamos sob o rio Han, então é assim que a paternidade reversa se sente.

A Coreia do Sul também cresceu. Em poucas décadas, passou de importador cultural a exportador. Pessoas em toda a Ásia engolem música e televisão coreanas, videogames e produtos de beleza. É tudo parte do Hallyu, a Onda Coreana que varreu a Ásia e o mundo. O Wave é parcialmente orgânico e parcialmente fabricado. O governo sul-coreano alimentou o Wave, criando um fundo de investimento de US $ 1 bilhão para ajudar a cultivar e exportar a cultura pop coreana ao redor do mundo e estabelecendo uma divisão governamental dedicada a esse esforço.

Gangnam se tornou ainda mais elegante desde que PSY zombou dele gentilmente, nove anos atrás. Suas ruas, repletas de lojas sofisticadas e cafés caros, estão repletas de Lamborghinis e Maseratis.

Virando uma esquina, quase colidimos com uma estátua que comemora o filho favorito de Gangnam: duas mãos gigantes de bronze, colocadas no estilo de pilotagem PSY memorizado em seu videoclipe, com Estilo Gangnam gravado em um antebraço enorme. Sonya e eu olhamos para a estátua em silêncio, estupefatas. Deve ter 5 metros de altura. Quando PSY o viu pela primeira vez, ele disse: "Isso é demais, mesmo para mim." Tudo tem seus limites, até o excesso de Gangnam.

Continuamos nosso passeio, suportando o ar pantanoso de agosto, cheio de umidade e dinheiro, quando tropeçamos em uma loja pop-up de uma banda chamada Twice. O favorito de Sonya. Fotos do grupo feminino enfeitam a entrada. Eles são todos sorrisos e doçura. Muito chak han- corte limpo, inocente. Uma das imagens cuidadosamente elaboradas pelos estúdios de gravação.

A loja, distribuída por dois andares, está cheia de fãs obstinados do Twice apalpando a mercadoria: estojos de passaporte, álbuns de fotos, carregadores de telefone, talheres, câmeras descartáveis, loção corporal, todos com o logotipo do Twice. Sonya está absorvendo tudo, maravilhada. “Isso é meio louco,” ela diz, sua voz indicando que ela quer dizer loucura boa.

Ela escolhe uma colher Twice e um conjunto de pauzinhos, e nos juntamos à fila de fãs felizes em pagar caro por mercadorias como essa, outro lembrete de que o K-pop é um grande negócio. Muitos dos clientes aqui são estrangeiros como nós: um pai japonês com sua filha adolescente, uma mulher chinesa enchendo malas de mercadorias.

The store manager, a smiling woman named Cho Sunghi, has actually met Twice, a fact that clearly impresses Sonya, judging by her wide-eyed expression.

“Twice is very special,” Sunghi says.

“What makes them special?” I ask. “Is it the music?”

“Sure, the music is really great,” she says, half-heartedly, but explains that it is their fan outreach and work ethic that sets them apart. “They never stop communicating with their fans. They never take a break. They are so hardworking.”

Forget the Western trope of the talented but lazy rock star. That doesn’t fly in Korea, a nation that honors hard work, sometimes to an extreme witness the hundreds of cram schools that cater to ambitious parents and their diligent children. Only hardworking K-pop idols rise to the top.

Hard work, I’ve learned, is also needed to land concert tickets. My efforts have, so far, proved futile. Even my fallback plan, the hologram show, has hit a roadblock: The virtual idols are experiencing technical difficulties. I vow to persevere.

By day three, I realize Sonya sees more than I do. She notices the small, such as the incongruity of American rap music playing in a Korean café. She notices that waiters always bring you a pitcher of ice water the moment you sit down, and that some tables contain a small hidden compartment for chopsticks. She notices, and appreciates, that Korean doors open in both directions, by either pushing or pulling. She’s right, but I wonder aloud why this is advantageous.

“Think about it,” she says. “You don’t have to worry about making a fool of yourself—by pushing when you should pull or pulling when you should push.” Korean doors are embarrassment-proof, and for a teenager there is no better virtue.

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We don’t like the same things about Korea, Sonya and I. She likes the thrift stores. I like the bookstores and libraries. Not only their ubiquity, but their aesthetics, too. One library, located smack in the middle of a shopping mall, features towering bookshelves three stories tall, stretching skyward like a cathedral for books. If it were up to me, we’d spend all day there. That is, in essence, what we’ve done on our previous journeys. In my mind, they were collaborative. They were not. And apparently, I’m not doing much better this time. “I follow you everywhere,” she tells me as we leave the bookstore. Her words land like a body blow. Clearly I’ve failed to cede control and make this her journey.

This must change, I decide. So when she suggests we go shopping for vintage clothing, I agree, even though it’s the last thing I want to do. Doing something you wouldn’t normally do, and doing it with gusto—that’s another aspect of travel I claim to embrace. So we shop, and I take my own advice, making the strange familiar.

As preparation for our trip, I had read books about K-pop, studied its origins, mapped its global footprint. I had not, however, actually listened to K-pop. When, on day four of our journey, Sonya points out this obvious oversight, I take her advice and binge-listen. I like what I hear. I like Twice and their unapologetically upbeat lyrics: You gotta know you’re one in a million… One in a million, the only one in the world. You’re a masterpiece, you are perfect. I like the way the wildly successful K-pop group BTS tackles subjects not typically tackled in Korea, such as sadness and loneliness. Even loneliness turns into something you can see. As I listen, I silently thank Sonya, and vow to express my gratitude soon. She has opened a new and wonderful world to me, one I never would have discovered on my own.

I’m not done parenting, though. Not yet. One of the lessons I want to instill in Sonya is to get involved. Don’t be a passive traveler, a mere observer. Do something. I urge Sonya to use her Korean, even if it’s only a few words, but she won’t. She’s afraid of making mistakes. She’s not buying my “mistakes are how we learn” line, so I decide to teach by example. I sign us up for a K-pop dance lesson.

Day five, we find the Real K-Pop Dance Academy tucked away in the basement of a nondescript building in Hongdae, not far from our favorite convenience store. The studio has mirrors and wooden floors. It looks like a disco relic.

There are eight of us: a group of college students visiting from California, a couple from Japan—and me. Despite much cajoling and bribing, Sonya refuses to join the class. “I don’t dance,” she declares, as if it were a congenital condition. “It’s not what I do.” The possibility of embarrassment is too great.

Our instructor is perky and ridiculously fit. She makes each of the moves look easy. They are not. I try my best to keep up, but soon fall hopelessly behind. When she dips left, I dip right. When she pirouettes, I spin like a drunken dervish. Out of the corner of my eye, I notice the Japanese couple and immediately wish I hadn’t. They’re much better at this than I am.

Afterward, I ask Sonya, who saw everything, where I went awry. She suggests it was during the warm-ups.

“You have no shame,” she says. “I think you need some.”

“Let me put it this way,” she says. “I would not pursue this as a career path.”

Okay, so I can’t dance. But I participated. I was willing, and able, to make a complete fool of myself, and that is a valuable lesson—one I hope will rub off on Sonya, if not today, then someday.

The seventh and final day of our journey: My persistence has paid off. Concert tickets, at last. That’s the good news. The bad news is it’s not tickets to see Twice or BTS or some other red-hot group. We got tickets to see PSY. In K-pop World, he’s an outlier. At 43, he is a generation older than most idols. But he helped put K-pop on the global map, and somehow it seems fitting that we’re going to attend a concert by the old man of the business.

We arrive early, but others have, too. Tens of thousands of Koreans, mostly adults in their 30s and 40s. And us. Outside, the Korean equivalent of a tailgate party is under way, with giant inflatable PSYs floating alongside food trucks selling kimchi and dumplings. (The latter is of great interest to Sonya, who never met a dumpling she didn’t like.)

As we enter the stadium, staffers hand us each a poncho. How nice, I think, a souvenir. Sonya, for some reason, is concerned by the ponchos.

I soon discover why. When PSY appears on stage, the water cannons are let loose. We’re instantly soaked. We should care, I know, but we don’t. Porque? Partly because it’s 100 degrees outside but mostly because we’re in Korea at a PSY concert and there is a very real possibility of dumplings.

PSY is, like me, shameless. Unlike me, he has talent. He grinds his hips and prances across the stage, accompanied by 10 dancers. Gold streamers and sparklers fill the air, mixing with the streams of water. He’s singing in Korean, then suddenly switches to English, and I hear: “Right now!” People are jumping and pumping their fists in the air and screaming, “Right Now!” I can say that, I think, so I do. I jump and punch the air. “Right now!” Is it campy? Sure, but K-pop owns its campiness, celebrates it, and that makes all the difference.

Sonya is several yards away, huddled under her poncho. No air punching for her. She’s drenched, but even from this distance I can see the expression on her face. It is the look of pure joy.

PSY still hasn’t performed “Gangnam Style,” and we figure he won’t until the very end. Tired and soaked, we decide to leave early. We’re in the parking lot behind the stadium, eating kimchi and steamed dumplings when we hear, faintly, in the distance, “Ehhh—sexy lady”: “Gangnam Style.” Oh well. The dumplings are delicious, Sonya informs me.

Later, as our taxi crosses the Han River, I ask Sonya what she thought of the concert.

“It was fun,” she says surprising me with her articulation of something other than annoyance.

“I enjoyed it internally. Most people enjoyed it externally.”

Maybe, I think, with the bright lights of Hongdae filling the taxi windshield, this is what adolescence is all about. Internal enjoyment, but external coolness. Any other way would be, well, weird.

After the long flight home, we’re walking across our front yard, luggage in hand, only a few yards from the front door, when I say, “Well, eight days together and we didn’t kill each other.”


The Fall of South Korean Strongman Syngman Rhee — April 26,1960

Syngman Rhee, a staunch anticommunist and authoritarian, was the first president of South Korea. Backed by the United States, Rhee was appointed head of the Korean government in 1945 before winning the country’s first presidential election in 1950. He led South Korea through the Korean War, but because of widespread discontent with corruption and political repression, it was unlikely that he would be re-elected by the National Assembly. Rhee ordered a mass arrest of opposing politicians elections were held, with Rhee receiving 74% of the vote.

In March 1960, a protest against electoral corruption took place in Masan. Violence erupted as police started shooting, and the protesters retaliated by throwing rocks. A few weeks later, the body of a student who had disappeared during the riots was found in the Masan Harbor. Rhee’s regime tried to censor news of this incident however, it was reported in the Korean press along with a picture of the body. The incident became the basis of a national movement against electoral corruption.

On April 19, students at Korea University began protesting against police violence and called for new elections. The protests were again violently suppressed, leading to a demonstration before the presidential Blue House by thousands of students, who dispersed only when police fired point-blank into their ranks. By April 25, the protests had grown even larger as professors and other citizens began to join the students, nearly throwing the country into complete anarchy. Rhee stepped down on April 26 and was flown out of South Korea by the CIA. He died in exile in Honolulu in 1965. (His fall was also immortalized in Billy Joel’s “We Didn’t Start the Fire.”) In these excerpts from his oral history, Marshall Green discusses the chaos of the elections and the student protests, as well as his role in Rhee’s resignation.

Green was interviewed by Charles Stuart Kennedy in 1988. Read other Moments on Korea.

Election fraud and the Masan incident

GREEN: The story goes back to the time of my arrival. The principal event that we were heading towards at the time of my arrival were the elections, originally scheduled for May 1960, but Syngman Rhee suddenly decided to hold them in the middle of March, which was two months, roughly, after our arrival. The United States was hopeful that these would be free and fair elections to determine who was going to be the next president and vice president. That’s essentially what the elections were about.

The government candidates, the candidates of the Liberal Party, as they called themselves, were Syngman Rhee, who was going in for the fourth term, I believe, and his vice president, Lee Kibung. The opposition party had two principal contenders that belonged to different factions, as I recall it, of the Democratic Party. One was Chang Myun. The other was Cho Pyong-ok. Cho Pyong-ok, who became the principal opposition candidate, had cancer and died in a hospital in Washington shortly after I arrived in Korea. One of the most searing memories I have was of the funeral services that were held for him in the sports arena. All the diplomats were there. I’ll never forget that mournful day in Seoul. The weather added to the general atmosphere of gloom, with cold rains and lowering clouds.

I thought to myself, “Poor Korea, with all that it suffers, now to lose the one man who might have led a successful opposition against Syngman Rhee and his corrupt government.” Rhee was increasingly unpopular, especially with people in the cities and the educated. Cho Pyong-ok had a reputation of being a doer, whereas Chang Myun was regarded as a nice man, but rather weak personally, not the kind of leader that Korea really needed. So that was my initial introduction to the Korean political scene.

Then the elections were held on March 15. I was, by the way, chargé d’affaires at the time when the elections were held. There was a United Nations Commission for Korea, UNCRK, that was supposed to supervise the elections, but they didn’t have enough people. They couldn’t get around. The elections were obviously rigged, and the results were clear in that regard, because Rhee seemed to have won just about all the votes in the country, and we knew perfectly well there was overwhelming opposition to him in the cities, but not in the rural areas. In those days, the great majority lived in the rural areas.

Reports of election fraud were rife, and this contributed to growing unrest, especially on the part of the young people, the students. On April 12, there was an incident in Masan, which is about halfway down the peninsula from Seoul, in which a student had been killed and a photograph of his body, in which there were four pegs protruding from his eyes, was widely published. This grisly photograph touched off such a reaction, especially in the student population of Korea, that clearly Korea was headed towards a real first-rate crisis. The question then arose as to what position we should take in that situation.

Q: Were you still chargé at this time?

GREEN: I was chargé during the elections and for about two weeks after that. As the issue came to a climax, the ambassador was back.

I did a great deal of the drafting. The ambassador did relatively little. He would review drafts in which other sections of the embassy made contributions, but I often brought it all together. My wife used to say I was the thinker and the drafter, and the ambassador was the talker and the doer. We had that kind of relationship.

We reported all these developments to Washington and presented the policy options, but Washington relied very heavily upon us for our advice. Our advice in this situation was to call upon the Korean people to try to maintain order and respect for law and authority, but to call on the government to recognize the justifiable grievances of the people. The phrase “justifiable grievances” is one that I cooked up, and that phrase was to become a very famous one, because when we used it publicly, “justifiable grievances,” identified the U.S. with the people. The minute we used the words “justifiable grievances,” the students were with us. The populace, by and large, especially the better educated people, were also with us.

April Revolution: “The carnage was fearful”

This brings us, then, to the events after the Masan incident, after these things all came out in the open. The demonstrations became more and more frequent, particularly in Seoul. On April 19, 1960, the largest demonstrations Korea had ever seen were about to lead to a very bloody week. The afternoon of April 19, there were probably about 100,000 demonstrators in the streets. The Rhee government, in fearful reaction against the masses, ordered the militia and the palace guard and the police to put down the demonstration. In so doing, there were estimates that between 100 and 200 students were killed and maybe 1,000 or more wounded.

In fact, my wife went to the hospital with two of her friends to see if she could help, and she said that the corridors were jammed with wounded students. The worst thing of all was, she said, the wounds caused by armor-piercing shells. The carnage was fearful. The electricity in the streets that night was very, very high, one of the reasons being that when any student was killed, they would take his body and hold it up on top of a jeep that was weaving through the masses of people, whipping them up into a fury. Obviously, the sentiments of the country were turning very strongly against Rhee.

The ambassador and General Magruder called on Rhee the following day, and they tried to persuade the old man this was a situation that needed to be redressed. This was April 20. They didn’t get too far with him. Rhee made some sounds that this was all caused by troublemakers, and also he was critical of the Japanese, as he always was. He was shaken, but he obviously was still obdurate.

The next several days were relatively quiet. Meanwhile, Chang Myun, the vice president, had resigned on the 22nd of April. But on the 25th of April, since Rhee clearly had not heard the voice of the students and there were some 200 professors who started a procession down the street. I’ll never forget that. They were followed by little kids, primary schoolers, followed by their parents, followed by secondary school-level and, finally, by university students. A tremendous parade down the street. That night I had a feeling of deep apprehension. I got up early in the morning, the morning of the 26th of April, and I drove around the streets in the dark. I could see already there were large formations of students on the outskirts that were about to move in massive phalanxes into the city, obviously to the palace where Syngman Rhee’s offices were located.

Meanwhile, I saw that around the palace and the headquarters of Rhee’s government, tanks were lining up with their barrels facing out towards what were going to be the advancing phalanxes of students. In other words, carnage was impending.

I rushed to the ambassador’s residence. He was asleep. I woke him up, told him what I thought was about to happen. He immediately got on the phone to the Minister of Defense, Minister Kim, and together they called up Syngman Rhee and urged that he meet with them, which he did. As a

result of this meeting and before the students had actually reached the palace, Syngman Rhee had announced that he was going to meet the grievances of the people, and that he was going to consider the question of his continuation in office.

This broke up the student march. They began to cheer wildly. I remember when the ambassador drove back from his meeting with Rhee, the embassy was surrounded by thousands of people cheering the American government, the American people….

[Ambassador] McConaughy was a true Southern gentleman, who, as guest in the country of Syngman Rhee, treated Rhee with proper deference and respect, and listened to him. When the critical moments came later on, when the ambassador, accompanied by the Minister of Defense, called on Rhee, Rhee heeded their advice about resigning. Why did Rhee heed the advice? After all, in 1959, the year before I arrived, Eisenhower had sent Dr. Walter Judd, who was a member of Congress and a friend of Rhee, out to Korea to try to persuade Mr. Rhee to name a successor and step down, grooming his successor for the job. Rhee had simply laughed in the face of Dr. Judd.

But he accepted McConaughy’s advice, partly because of the gravity of the situation, but also partly because he saw McConaughy as being well-informed as to the facts. After all, McConaughy had listened so attentively to what Rhee had said, that he was seen as the repository of wisdom. Any counsel he supplied was based upon knowledge of the facts and therefore was an objective recommendation. All those many hours of painful listening paid off. This was one of the greatest lessons I learned in diplomacy: the importance of attentive listening.


Spoon Theory as Social Commentary

Spoon theory could be engaged in a light and fun way, while gossiping about celebrities, but conversations about spoon theory hit serious social issues. The term gave expression to observable concerns about an unfair society in which wealth and social status determine one's life chances. The richest 10 percent in South Korea now holds 66 percent of national wealth, while the poorer half of the population holds only 2 percent. Footnote 13 A greater portion of wealth has been tied up as inherited wealth. Economist Kim U-ch'an calculates that South Korea has the highest proportion of inherited wealth in the world. Part of the reason, he finds, is that inheritance and gift-giving laws make it easy for wealth to be transmitted from one generation to the next. In fact, Kim maintains that the wealth of one's grandparents may now be a key indicator for one's status: “When we talk about spoons, we have to question whose spoon it is. It is not from dad anymore. How hard your parents worked is not important anymore. What spoon your grandfather conveyed to his grandchildren is more important nowadays.” Footnote 14 Many young people now struggle to get a start in life. Youth unemployment reached 12.5 percent in February 2016. Footnote 15 Other evidence suggests the issue may be more severe: a 2016 news report indicates that one out of three young people fail to find work. Footnote 16

The rise of inherited wealth inequality has been in the making for at least two decades. In the mid-1990s, dissident-turned-president Kim Young Sam began to build a social welfare system. However, even during Kim's administration, the emphasis on welfare declined as a strategy of global economic competition gained ground. The IMF-led restructuring that followed the 1997 Asian Financial Crisis gave many Koreans a deep sense of economic vulnerability. Some 1.8 million people lost work in 1998, 170,000 people in their forties and fifties experienced “dignified retirement” (minha ŏ ngye t'oejik), meaning, of course, forced retirement. Footnote 17 Large portions of the workforce subsequently became informalized, as employers preferred fixed-contract workers without union representation or benefits. Even as parents have poured resources into educating their children, returns on schooling have been disappointing for many as youth unemployment has grown. These trends have been said to forge a “kangaroo class” (k'aengg ŏ rujok) of twenty-five- to forty-four-year-olds who live with their parents and have no means to live independently. Footnote 18 A strong sense has grown that the economy and the education system are now entrenching inequalities.

The problems of inequality and barriers to advancement are core themes in public discussion today. Jobseekers are regularly asked to provide information on the background of their parents, a practice that has been criticized for allowing employers to favor those with a more privileged background. Footnote 19 Competition for jobs has created greater pressure in education. A degree from a university in Seoul is often perceived as essential for career success. But those who are admitted into one of those schools tend to have invested a good deal of resources in extra courses. Referral letters from high-status individuals also allow students whose parents have the right social connections to gain advantages in the admissions process. Footnote 20

In other areas, too, questions of privilege have come to dominate debate around policy reforms. This pattern has occurred with a reform to the legal education system. In 2009, a law school and bar examination system was introduced to replace the judicial examination as the only means of becoming a lawyer. The old system, under which only 3 percent of exam-sitters passed annually, was criticized for its inefficiency. In 2015, allegations surfaced that under the new system, a legislator was able to use his influence to get his son a place at a law school. Footnote 21 In order to practice law, studying hard was no longer enough one had also to invest in the necessary courses for gaining admission to a law school. This scandal led many to compare this new system to previously identified unfair university admissions. The language of spoon theory appeared in this debate as well, with gold spoon students said to be advantaged in law school admissions. Footnote 22

Spoon theory has been used to criticize practices that benefit the privileged in a wide range of areas. A television program on “gold spoon teachers” reported on an investigation into nepotistic hiring practices at private schools. The teaching profession is attractive to many for the stability, vacations, and strong pensions. Footnote 23 The program revealed that most people's opportunities to serve as a teacher were limited by schools that tend to hire their own family members to fill posts. Advertised positions were given to internal candidates, while other applicants had little chance of success. Footnote 24 In civil society, spoon theory has been used to rally against the illicit benefits of the privileged. A lawyer operates a website, www.goldspoons.org, and calls it the “Dirt Spoons Hope Center.” The goals of this organization are to “get tip-offs regarding stories of gold spoons who are in public organizations and big companies, to demand changes, and to establish a fair employment culture.” Footnote 25

The critique embedded in spoon theory can have a profound impact on individuals and how they view their futures. This impact can be seen in the suicide in December 2015 of a student at the elite Seoul National University. The student, whose family background was not elite (but also not low status) and who had a remarkable academic record, grew gloomy about his prospects given that he lacked family connections and wealth. In a note, he wrote, “It is this society that makes me suffer. I make myself feel ashamed…. In this society, which talks about the color of spoons, I thought that I have ‘a golden frontal lobe.’ But I realized that what decides survival is not the color of one's frontal lobe, but the color of one's spoon.” Footnote 26 To some, inherited status appears as the required condition for pursuing a good life.

Wealth inequality also became a main theme in politics. In the 2012 presidential election, won by Park Geun-hye, inequality was a major issue and was directly addressed by the leading candidates. Park's campaign featured frequent reference to “democratization of the economy,” though the meaning of this promise remained vague. One of her ten pledges was to “restore 70 percent to the middle class” (chungsanch’ŭng 70% chaegŏn) She made “solving the polarization of society” the essential task in pursuing this goal. Footnote 27 Departing from previous conservative candidates, she spoke about the need for better welfare protection. Her opponent in the election, Moon Jae-in, had a more comprehensive welfare plan. Park may have been helped by a perception that state assistance was not the real need. The real problem, many felt, was that working hard was not leading to advancement. Such an ethos had been crucial to South Korea's rise to a global economic powerhouse, and to the material improvements felt by nearly all families from the 1970s to the 1990s. Tapping on this desire was the core of the identity Park built for the presidential election. Footnote 28 As the daughter of the president who oversaw growth with social mobility, she drew on those credentials. She ceaselessly made references to her father's presidency. While she also played up old-style fear of communism, one of her main appeals was to fighting barriers to social mobility. In her New Year's address shortly after the election, she stated that “in the spirit of symbiosis and co-existence, I will make a society in which everyone lives well.” Footnote 29


Fall of Seoul - HISTORY


Jeongdong-gil is where many of Korea's modern happenings flourish but also a place that carries the painful memories of the past. It has become a modernized street with a long history, and captivates many with its bright gingko trees and quaint cobblestone streets.

Jeongdong-gil begins at the main gate of Deoksugung (Daehanmun Gate) and stretches for 1 km until Sinmun-ro. History and nature harmoniously come together to produce a beautiful result with the gingko tree lined cobblestone streets and historical landmarks such as Jeongdong Church and Ewha Girls' highschool. These landmarks along with the modern looking red brick buildings do not seem to be concerned about the test of time and continue to proudly show off their charm over and over. The reason why many modern looking buildings have been planted here is due to Jeongdong-gil's central location. Located in between Seodaemun and Seosomun, the palace walls once acted as a protective layer and naturally, the royal family and many noblemen began to settle in the area. In the late 19th century, Western forces entered the area and began building educational facilities and religious establishments according to Western ways. This is actually where the education of women has its roots as Ewha Girls' Highschool is the first all girls school to be open in Korea. Changdeok Girls' Middle School and the original building of Paichai Hakdang are also located on Jeongdong-gil. The first Protestant church in Korea, Jeongdong Church, and one of Korea's leading theaters, Jeongdong Theater, are all located on Jeongdong-gil as well. Jeongdong-gil is also home to newspaper companies that were forced to close during the Japanese occupation and the tragic remains of the Russian legation.


① The view from the Jeongdong observatory, which overlooks Jeongdong-gil and Deoksugung Palace.
② Franciscan Education Center
③ Chungdong First Methodist Church

Even if the historically meaningful elements of Jeongdong-gil are not considered, the street still has a lot of charming aspects to offer. In order to make walking more convenient for pedestrians, the original 2 lane road was transformed into a one way street in 1999. The street was even purposefully made to be bumpy so that cars could not go fast. Whether its a weekday or the weekend, Jeongdong-gil is brimming with people everywhere. During lunch time, you'll notice many white collar, neck tie wearing workers and this is because of the corporate office buildings nearby. An especially good day on Jeongdong-gil is in the Fall or when the weather is nice. You can enjoy outdoor performances or exhibitions at the Seoul Museum of Art. Along with Myeongdong and Gyeongbokgung, this location is definitely a must-visit attraction for tourists. In 1999, Jeongdong-gil actually won first place for "Pedestrian-friendly Streets", a contest held by the city of Seoul, and in 2006, Jeongdong-gil claimed the top spot for the "100 most beautiful streets in Korea" held by the Ministry of Construction and Transportation.

Fall's "Jeongdong Culture Festival"

Every fall around October, the "Jeongdong Culture Festival" opens when the gingko leaves are fully ripened and at their peak. Including the Seoul Museum of Art and the Deoksugung Stonewall Walkway, Jeongdong-gil all of a sudden transforms into a stage. Those who attend can look forward to performances from famous singers, treasure hunts, facepainting, and various other activities.


④ On days with good weather, festivals and events take place in different areas of Jeongdong-gil.
⑤ Jeongdong Theater: a representative theater of Korea.
⑥ Appenzeller Noble Memorial Museum

Extra Information

Subway : Lines 1, 2, City Hall Station, Exit 1

Buses : 103, 150, 401, 402, 1711

Inquiries : +82-2-3396-4114

See Seoul's history from the very beginning until now. With a focus on the life and culture of those who lived in the Joseon dynasty, the museum offers a wide diversity of exhibitions.

Gyeonggyojang

The private residence of Kim Gu (Baekbeom). Designated as Historic Site No. 465,
it is located on the opposite side of Sinmunro at Pyeongdong. When Kim Gu was actively involved in
nationalistic activities, the "Seodaemun Gyeonggyojang", as they called it, was used as a meeting place.
This location is also where Kim Gu was assasinated by Ahn Doo-hee.


Landscape

The area on the Han River that is now occupied by Seoul has been inhabited by humans for thousands of years, and it acquired strategic importance to the various kingdoms that controlled the Korean peninsula and grew to become a city during the early historic period. Seoul was founded as the capital of a unified nation in 1394 by Gen. Yi Sŏng-gye, the founder of the Chosŏn dynasty. The site was a militarily defensible natural redoubt that was also an especially suitable site for a capital city, lying at the centre of the peninsula and adjoining the navigable Han River, one of the peninsula’s major rivers flowing into the Yellow Sea. The contact afforded by this riverine site with both inland waterways and coastal sea routes was particularly important to Yi because these were the routes by which grain, taxes, and goods were transported. In addition to the practical advantages, the site was well situated according to p’ungsujirisŏl, the traditional belief in geomancy. The district chosen by Yi remains, more than 600 years later, the centre of Seoul. It is located immediately north of the Han River in the lowland of a topographic basin surrounded by low hills of about 1,000 feet (300 metres) in height. The natural defensive advantages of the basin were reinforced two years after the city’s founding by the construction of an 11-mile (18-km) wall along the ridges of the surrounding hills.

Today the remains of the fortifications are a popular attraction. Likewise, the Ch’ŏnggye Stream—a small tributary of the Han that drains the old city centre but was covered over by streets and expressways in the mid-20th century—has been uncovered and restored once a focus of everyday activities for many residents, it is now a river park and a tourist attraction. The original city district served to contain most of the city’s growth until the early 20th century. Although the population had grown to approximately 100,000 by the census of 1429, it had risen to only about 250,000 by the time of the Japanese annexation in 1910, almost five centuries later. The modernization program initiated by the Japanese began the first of several cycles of growth during the 20th century that extended the city limits by successive stages, so that they now contain both banks of the Han River, as well as the banks of several tributary rivers.

The city’s boundaries now form a ragged oval about 8 to 12 miles (13 to 20 km) distant from the original site, except to the northwest, where they are indented to approximately half that distance that northwestern edge lies only about 25 miles (40 km) southeast of the demilitarized zone that divides North and South Korea. Seoul has grown rapidly since the Korean War (1950–53). The present boundary of Seoul is largely that established in 1963 and encompasses an area about twice what it was in 1948. Suburbs have sprung up in the rural areas surrounding the city, and such satellite cities as Sŏngnam (Seongnam), Suwŏn (Suweon), and Inch’ŏn (Incheon) have undergone considerable expansion as the capital has grown.

Since the 1970s the area of Seoul south of the Han River has been extensively developed. Known as Kangnam (Gangnam “South River”), or “South City”—as opposed to Kangpuk (Gangbuk “North River”), or “North City,” north of the Han—the affluent area contains about half the city’s population and, correspondingly, supplies half the local tax income. Kangnam is characterized by high-rise apartment blocks and new office buildings and is traversed by Teheran Street. Kangnam is developing into a second central business district of Seoul and attracts economic activity in such areas as tourism, design and fashion, information technology, and other new technology industries.

A greenbelt around a large part of the city’s perimeter, first established in the 1970s, prohibits the further extension of the built-up area. As a result, urban sprawl has extended to places outside the greenbelt, creating new residential areas in suburbs and satellite cities, mainly along the Seoul-Pusan (Busan) expressway to the south and along the Han River to the east and west. A new phenomenon of urbanization began in the mid-1980s: people of the upper middle class began moving to the remote suburbs amid rural landscapes, extending their one-way commutes each day to an hour or more.